GREUBEL FORSEY在今日是一个极其小众、却又极其重要的独立制表师品牌，因为他们在过去复杂功能做到满天神佛之时，却能以单一复杂机构──30度倾斜双体陀飞轮攻城略地，并强调复杂功能不只是炫技、更强调精准的精神，整只腕表投注最高阶的手工制程、年产量低于100只、所有表款均价超过30万瑞士法郎，他们能稳定的走过十年岁月，可见GF的定位在收藏家之间备受认同。
品牌由Robert Greubel与StephenForsey一同成立，两人过去在Renaud etPapi共事，经历过各式各样的研发计划。1999年两人从Renaud et Papi独立出来，两年后成立了CompliTime工坊，开始了他们自己的事业。
2009年之前，GF的根据地都在瑞士Neuchutel纳沙泰尔的一栋百年建筑中；2009年GF迁往目前位在La Chaux-de-Fonds拉绍德封的新厂，主要是因为GF意图面整合包括研发的EWT实验室、精密微型零件的生产设备、以及负责零件打磨、机芯组装等等部门还有出厂前的品管测试。
建筑设计由瑞士设计师Pierre Studer操刀，该建筑物分成两个部分，作为表厂入口的部分是一栋17世纪的农舍，几乎完整保留了它原始的样貌，其中甚至还包含了一座1668年的日晷，在表厂中有座日晷，说来也相当具有传承意味的象征。
主建筑物本身是一座极其前卫的建筑，具备浓厚的现代主义，外观就像一栋房子斜斜地从地底拔地冲出，以三面采光的玻帷幕，倾斜屋顶上也开了天窗，确保室内光线充足，此外它还利用双层玻的阻绝及引导热气，再加上建材本身，减少室内对空调的依赖。
GF的成名作30度双体陀飞轮是在2004年发表的，其概念从他们1999年独立以后就开始发展了，之所以花了五年才推出，是因为他们在精度和质量上进行了反复的详细测试；直到今日，GF的所有表款都经历过相当冗长的研发时间，原因就是他们认为，制作一枚“时计”，无论复杂与否，精准是一种基本再不过的条件。
最薄最经典的尝试
GF除了用30度倾斜双体陀飞轮以一挡百的作为技术基础，日后创造市场知名度的一着好棋，莫过于2006年跟HARRY WINSTON合作，以30度双体陀飞轮为基础打造了Opus 6，此项合作等于是给予GF品牌大的肯定，在此之后GF持续发展他们对复杂功能的想象。
2007年将陀飞轮的转速提升到24秒一圈，倾斜角度也因为加速而变强的离心力，稍微扶正到25度，2008年将两枚30度双体陀飞轮装置互相正时的四体陀飞轮正式投产，加上2013年DoubleBalancier 35度的双倾斜擒纵系统，这些前无古人、后无来者的研发，让GF来到身为收藏级表款的高度。
然而GF腕表拥有如此惊人的价值，甚至还是一个独立制表师品牌，不只是因为他们能够制作罕见的复杂功能，更是因为在制程乃至本身对高级表的理念上，有着他们执着追求传统的一面，尤其Robert来自法国、Stephen来自英国，两个时计起源的国度，他们对“什么才是一枚高级腕表”的信念，有着如强迫症般的执着。
所有GF的机芯都经过重度手工打磨的，目前GF厂内人数最多的部门就是打磨部门，每一枚机芯至少需要上百小时的工时，除了光可鉴人的边缘及锐角做工完无可挑剔，甚至连机板看不到的部分，也同样布满密集的珍珠圆点装饰.
在不同的零件使用不同的打磨方式，不光只是为了好看，其实更增加了艺术的价值与美感，其中基板使用的“JadeGold”打磨技法更是几乎失传的古法，这一种只有在过去怀表机板上才会出现的质感，至今也仅有极少数高阶表厂能够制作，然而GF却面应用于所有机芯上，甚至发展出自己独有的工具与流程，只要进了GF的制表师，都需要从头开始学起，因此他们的机芯结构尽管看似高科技，但外观的做工，却是丝毫不马虎的纯传统手工。
为了保留传统，GF还跟Phi l ippeD u f o u r 、Vi a n n e y H a l t e r 、Kar iVoutilainen这些大师创办了“Time AeonAlliance”，也和Philippe Dufour开始“LeGarde Temps, la Naissance d'une Montre”等计划，目的就是希望透过保存加上教育的方式，让传统制表的技巧，不会被快速的CNC设备制表取代。
最薄最经典的尝试
如果你看到GF曾经推出的腕表，应该会觉得这个品牌的视觉设计比较偏向科技感，尤其表壳直径多在45mm以上，一般人还真难驾驭这些表款（从佩戴到口袋都是）不过GF决定改变这个刻板印象，2015年的Tourbillon 24 Secondes Vision是GF有史以来最薄、尺寸最小、形象最经典的款式。
GF腕表之所以有着较大的体积，是因为从一开始，倾斜式的双体陀飞轮需要较多的垂直空间，所以让其他的零件都必须配合它的设计，然而GF在Vision上进行了调整，除了机芯变小成为36.4mm、装入43.5mm的表壳中，另外机芯厚度也降为7.09mm、表壳则为13.65mm，这让许多视GF为庞然巨物的藏家们，终于有了较为适中的尺寸。
不过有趣的是，25度倾斜的24秒陀飞轮装置结构保持不变，依然需要较大的垂直空间，于是，GF在透明表背加入了一个透明凸镜，让陀飞轮可以突出于背面，不受表壳降低厚度的影响，但所有的人都在问：“这样戴起来不会卡卡的吗？”当实际戴上后，这个疑问就解开了，甚至绝大多数的人还会感到相当神奇，因为一点都感觉不到凸镜的存在，Stephen表示，一开始他们就决定设计在背面的三点钟位置，因为凸镜会刚好落在手腕骨的凹陷处，所以不会造成任何佩戴时的异物感。
Vision的正面，除了九点钟有着重度反光的陀飞轮表桥，其他皆以最简单的线条标示刻度、品牌LOGO，银灰色金质表盘的小时刻度均以珐琅制作，如此深层不张扬的制作细节，想来也是GF改变风格的一个开始。
本文转载自《盛时》钟表杂志 第34期
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